Как укладывать ламинат

Как укладывать ламинат

Ламинат - сравнительно молодое напольное покрытие, в последние годы стремительно завоевывающее популярность. Привлекает в нем потребителя прочность, надежность, простота укладки и демократичная цена. Но, несмотря на кажущуюся простоту, в укладке ламината есть свои подводные камни, о которые запросто могут разбиться все мечты о долговечных красивых полах в доме. Поэтому информация о том, как правильно укладывать ламинат, еще долго будет оставаться актуальной.

 

Выбор материала

 

Первый из подводных камней ожидает потребителя уже при выборе материала. На сегодня в продаже можно найти 6 классов ламината, обозначенные двухзначным числом:

  • 21;
  • 22;
  • 23;
  • 31;
  • 32;
  • 33.

 

Различаются они степенью износостойкости. Первые 3 класса, не обладающие высокой износостойкостью, предназначены для укладки в жилых помещениях, 3 последние рекомендуется использовать для укладки в офисах, кафе, барах, магазинах и других общественных местах.

 

Секрет в том, что, чем выше износостойкость, тем дольше прослужит пол. Поэтому не стоит экономить на 20-х классах, и брать для пола своего дома или квартиры ламинат не ниже 31 класса. Пол из такого ламината гарантированно прослужит в доме 10-12 лет. Для ламината 32 класса срок эксплуатации увеличивается до 15-18 лет, а 33 класс при должном уходе прослужит больше 20 лет.

 

Толщина ламели (ламинатной доски) также имеет важное значение для надежности пола. Чем тоньше ламели, тем больше они деформируются под нагрузкой. Лучше взять ламинат толщиной 8 мм - он точно не будет пружинить и прогибаться под ногами.

 

Подготовка основания

 

Ламинат можно укладывать практически по любому типу чернового основания: бетонному, цементному, из ДВП, досок и т.д. Но есть одно общее требование для всех видов основания: оно должно быть тщательно выровнено. Максимально допустимый перепад высот на 2 мплощади пола не должен превышать 2 мм. Если перепад будет больше, то под воздействием внешних нагрузок ламели в этом месте будут прогибаться, в результате замковые соединения деформируются, сломаются и целостность пола будет нарушена.

 

Способы выравнивания чернового пола зависят от его материала и степени износа. Небольшие трещины в бетонном или цементном основании заделывают цементно-песчаной смесью, а если в нем есть большие поврежденные участки, то их заливают самовыравнивающимися смесями, а после отвердения окончательно выравнивают поверхность финишной стяжкой.

 

Перед тем, как уложить ламинат на деревянный пол, его предварительно ремонтируют, заменяя все шатающиеся или скрипящие доски. Если высота помещения позволяет, можно дополнительно выровнять такой пол листами фанеры.

 

Непосредственно перед укладкой ламината черновое основание, вне зависимости от его материала, нужно обязательно тщательно пропылесосить и вымыть.

 

Подложка под ламинат

 

Многие хозяева, самостоятельно монтирующие в доме пол из ламината, забывают подложить под него подложку. Подложка же является неотъемлемой частью надежного пола, выполняя сразу несколько функций:

 

  • защищает нижнюю часть ламелей от истирания;
  • обеспечивает дополнительное выравнивание чернового пола;
  • выполняет звукоизоляционную и теплоизоляционную функцию.

 

В роли подложки может послужить обычный линолеум, при условии, что его поверхность идеально ровная, без малейших морщин. Кроме линолеума можно использовать и ЭППС (как листовой, так и в рулонах), 3-мм воздушно-пузырчатую пленку и еще целый ряд более дорогих материалов вплоть до корковой пробки.

 

При покупке материала внимательно читайте инструкцию производителя, как укладывать ламинат - в ней обязательно указана оптимальная толщина подложки.

 

Кроме подложки, при укладке ламината на бетонное или цементное основание дополнительно понадобится устройство гидроизоляционного слоя. Дело в том, что такие основания имеют свойство вбирать в себя влагу и передавать ее прикасающимся к нему предметам. А поскольку ламели не имеют внизу водозащитной пленки, то без защиты от попадания влаги быстро начнут гнить. Сделать гидроизоляцию можно, расстелив по основанию обычную полиэтиленовую пленку. При укладке ламелей на деревянное основание (доски, паркет фанеру, ДВП и т.д.) гидроизоляционный слой не нужен.

 

И гидроизоляционный слой, и подложку нет необходимости крепить к основанию или стенам - они надежно зафиксируются весом смонтированного пола.

 

Способы укладки ламината

 

Существует два способа укладки ламелей: традиционный (ламели укладываются вдоль или поперек комнаты) и диагональный. В последнее время в некоторых пошаговых инструкциях о том, как укладывать ламинат своими руками к двум перечисленным способам добавляется третий - беспороговый. Но фактически этот способ - более сложная по исполнению разновидность традиционной укладки.

 

Выбор способа и направления укладки всегда индивидуален для каждой комнаты. При выборе исходить нужно из того, что ламели, уложенные вдоль помещения, визуально удлиняют пространство, а поперек - расширяют его. Также нужно учитывать, что падающий из окон дневной свет визуально скрывает стыки уложенных в длину по отношению к нему ламелей.

 

Поскольку все специалисты советуют давать ламелям не менее 48 ч времени на акклиматизацию в помещении, где будет производиться укладка, то у хозяев есть возможность, поэкспериментировав с ламелями, выбрать тот вариант укладки, который их больше устраивает.

 

Пошаговый алгоритм укладки

 

Пол из ламината делается "плавающим", т.е. он не имеет жесткого крепления ни к стенам, ни к основанию. Для качественной укладки понадобится электролобзик, поскольку подпиливать панели обязательно придется, а ножовка для этого не очень подходит - она обязательно оцарапает ламель в месте среза. Даже при использовании электролобзика для большей сохранности поверхности ламели на нее в месте среза желательно наклеить полоску скотча.

 

Ламинат выпускается с двумя видами замковых соединений:

  • lock-замок;
  • click-замок.

 

В первом варианте гребень укладываемой ламели горизонтально или вертикально вводится в паз уже уложенной ламели. Во втором - укладываемая панель вставляется замками в пазы уже уложенной под определенным углом, а затем легонько нажать на ее свободный торец, пока она не примет горизонтальное положение и не послышится легкий щелчок, сигнализирующий о фиксации замкового механизма.

 

При традиционном способе монтаж ведут: при продольной укладке - от окна до противоположной стены, при поперечной - от противоположной стены по направлении к двери. Сначала на торцах ламелей, которые будут прилегать непосредственно к стенам, по всей длине срезаются продольные замки, а у угловых ламелей - дополнительно еще и боковые. Делать это нужно не спеша и очень аккуратно, подгоняя торец монтируемых панелей к конфигурации стены, поскольку даже у блочных, а тем более у кирпичных домов стены редко бывают идеально ровными. При необходимости последнюю монтируемую в ряду панель подпиливают по длине.

 

Из подпиленных ламелей монтируют первый ряд, соединяя их боковые замки. Укладывать его нужно не в "притирку" к стене, а отступив от нее 3-4 мм. Это т.н. компенсационный зазор, его функция - не допустить в будущем коробления смонтированного пола. Если нет достаточного опыта в укладке ламината, то для обустройства такого зазора лучше воспользоваться фиксирующими колышками, вставляя их с шагом в 0,4-0,5 м. по всей длине стены, а также в торцы каждого нового монтируемого ряда.

 

В дальнейшем монтаж ведут за принципом кирпичной, вставляя гребни ламелей монтируемого ряда в пазы уже уложенных, и сдвигая укладываемые доски на 1/3, 1/2 или 2/3 по отношению к ламелям предыдущего ряда. Поэтому укладку 2 ряда нельзя начинать с целой ламели.

 

Если отпиленный кусок последней ламели 1 ряда достаточно длинный (не меньше 1/3 от общей длины доски), и в нем остались целыми с трех сторон замковые соединения, 2 ряд можно начать с него, в противном случае следует распилить пополам целую панель.

 

Крестообразное соединение боковых торцов панелей, уложенных в смежных рядах, категорически запрещено в любом месте смонтированного пола. Последний ряд ламелей обычно приходится подпиливать, подгоняя по ширине комнаты. Делать это нужно по аналогии с укладкой 1 ряда, не забывая о компенсационном зазоре.

Техника диагональной укладки ламината несколько отличается от традиционной. Сначала между противоположными углами комнаты по диагонали натягивают маркировочный шнур, делящий комнату на 2 треугольника. По этому шнуру монтируют два первых, самых длинных, ряда. Затем, присоединяя к ним ламели и соблюдая принцип кирпичной кладки, монтируют пол сначала в одном треугольнике, а затем в другом. Выбор очередности монтажа треугольников произвольный.

 

Диагональный способ сложнее в исполнении, поскольку приходится не просто срезать замки на торцах панелей, а и подпиливать их строго под нужным углом. При отсутствии должного опыта такой работы трудно добиться ровных краев компенсационного зазора. В некоторых местах сначала он будет получаться больше, чем нужно, а в некоторых - практически отсутствовать, и приходится тратить много времени и сил для исправления допущенных ошибок.

 

Но тем и хорош этот вид напольного покрытия, что даже новичок, точно зная, как уложить ламинат своими руками и имея запас времени и терпения, обязательно добьется успеха.

 

Ровных и прочных полов вашему дому!

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *