Любая крыша для дома своими руками

Содержание

Прежде чем говорить о том, как построить крышу дома своими руками, остановимся немного на существующих видах крыш и разберемся какая крыша подойдет вашему строению.

Все крыши частных домов и многоэтажек делятся на две большие группы: скатные. Последние в свою очередь делятся на одно-, двух- и четырехскатные, а также ломаные и многоязычные. Остановимся на каждом отдельно.

Плоская крыша

К его неоспоримым достоинствам можно отнести следующее:

  • Строить можно довольно просто и быстро;
  • Надежность и прочность конструкции;
  • Длительный срок эксплуатации;
  • Оригинальный внешний вид (хотя многие обычные люди пытаются поспорить с этим утверждением экспертов);
  • Возможность дополнительной функциональной нагрузки на крышу (обустройство смотровой площадки, места для отдыха и принятия солнечных ванн, летнего мини-сада и др.).

Однако, несмотря на все достоинства плоских крыш, есть несколько существенных недостатков. Во-первых, на таких крышах скапливаются снежные отложения, которые требуют регулярной чистки.

Существующие варианты кровли для частного дома

А, во-вторых, влага от осадков, скопившаяся на крыше, часто находит трещины в крыше и образует протечки, поэтому кровля таких крыш должна быть без изъянов.

Односкатная крыша

Это самый простой вариант устройства крыши частного дома. Хотя для жилых домов этот вид кровли применяется редко, чаще он востребован для покрытия хозяйственных построек.

Скатная кровля имеет такие достоинства, как простота конструкции, а также экономичность в строительстве. Но не особо привлекательный внешний вид кровли, а также то, что уклон здесь направлен в одну сторону, что требует строительства надежной водосточной системы, делает такие крыши невостребованными для жилых домов.

Строительство и монтаж односкатной кровли для коттеджа.

К тому же на таких крышах сделать чердак практически невозможно.

Двускатные крыши

Очень часто применяется для покрытия частных домов. Особенно это актуально для небольших загородных домов. Это связано с его преимуществами, к которым можно отнести следующее:

Среди недостатков таких крыш можно выделить необходимость обустройства конька, а также двух водоотводных линий. Кроме того, если сравнивать двускатные крыши с двускатными, то их вес будет больше, что требует корректировки. К тому же сделать такую ​​крышу своими руками намного сложнее, чем сарай.

Четырехскатные крыши

Встречается не так часто, как фронтон, хотя имеет более привлекательный вид. Это связано с тем, что такую ​​конструкцию крыши очень сложно выполнить и ее вес очень большой.
Но такие крыши позволяют сделать внутри более просторное и светлое чердачное пространство, в котором всегда будет тепло за счет того, что он будет отапливаться с четырех сторон.

Стропильная кровельная система

Сломанные крыши

Ломаные крыши — самый популярный вид кровли в частном строительстве. Это связано с тем, что, если она построена правильно, то такая кровля практически лишена изъянов. Но плюсов у нее масса:

  • Возможность расширения жилой площади помещения за счет мансарды, оборудованной скатной крышей;
  • Снижены потери тепла через крышу;
  • Придает оригинальности внешнему виду дома;
  • Под аркой такая крыша возможна.

Читайте также

Толщина утеплителя для мансарды

Есть и недостатки, которые легко устраняются при правильном обустройстве кровли. К этим «минусам» можно отнести:

Многоскатные крыши

Дома с многоскатной крышей оригинальны по своей конструкции и подходят для частных домов любой архитектурной формы. Но помимо этого у них есть еще такие преимущества:

  • Надежность и долговечность, которую обеспечивает особая стропильная конструкция;
  • Под аркой крыши можно оборудовать просторную комфортабельную мансарду, что значительно увеличит площадь жилых помещений в доме;
  • Осадки не накапливаются на крыше, а стекают по сложной системе желобов из-за крутого угла наклона скатов крыши.

Однако у такой кровли есть и недостатки, которые сводятся к сложности возведения стропильной системы под щипцовую крышу, повышенное количество строительного материала, а также сложность устройства водосточных систем.

Готовый проект двухэтажного дома с многоскатной крышей.

Самостоятельно построить такую ​​крышу у вас вряд ли получится, поэтому в нашей статье мы не будем на ней останавливаться, как, собственно, и на крайне редко необходимой — четырехскатной крыше.
Рассмотрим подробно технологию возведения таких крыш как односкатных, так и двускатных, так как они наиболее популярны в частном строительстве.

Скатная крыша своими руками

Прежде чем приступить к строительству односкатной кровли, необходимо определиться с несколькими моментами.

Особенности устройства односкатной кровли

Во-первых, нужно понять, куда будет направлен односкатный скат крыши. Специалисты рекомендуют не рассматривать ветреную сторону как ориентир направления уклона крыши. Во-вторых, нужно определить угол наклона крыши. Здесь следует придерживаться такой схемы: чем больше осадков выпадает на вашем участке, тем круче нужно сделать скатную крышу.

Монтаж планки каркаса односкатной кровли

Но не переусердствуйте, потому что, увеличивая угол наклона кровли, вы увеличиваете парусность конструкции. В-третьих, в зависимости от выбранного угла наклона кровли необходимо определиться с типом кровельного материала. Итак, для разных углов наклона кровли рекомендуются самые разные кровельные материалы:

Определившись со всеми вышеперечисленными параметрами, можно приступать к строительству односкатной крыши.

Материалы и инструменты, необходимые для строительства

Строительство скатной крыши потребует от вас приобретения следующих строительных материалов. Во-первых, нужно запастись деревянным брусом для стропильной системы, досками и гвоздями для крепления конструкции.

Во-вторых, не забудьте приобрести антисептик для древесины, защищающий ее от насекомых, влаги, плесени и грибка. В-третьих, приобретите необходимое количество рулонов паро-, гидро- и теплоизоляции, рубероида, а также крепежа для установки кровли.
Что касается инструментов, то здесь не нужно никаких специализированных инструментов, достаточно иметь молоток, ножовку, топор, степлер, рулетку, а также строительный уровень. Кроме того, вам понадобятся нож, карандаш и кисть для обработки дерева.

Этапы возведения односкатной крыши

Строительство односкатной кровли сводится к нескольким этапам.

Этап 1 — Крепление на мауэрлат

Мауэрлат — это балка, которая является самой нижней частью конструкции крыши. Он крепится к стене дома и служит опорой для стропил.

Пример монтажа скатной кровли из мауэрлата

Его можно сделать из бруса 10 х 15 см, который крепится к стене одним из способов: проволокой, строительными шпильками или анкерами. Последовательность монтажа мауэрлата следующая. В первую очередь, чтобы обеспечить долговечность кровли, мауэрлат необходимо гидроизолировать от стены дома с помощью листа рубероида или полиэтилена, который уложен между ними.

Дальнейшие действия будут зависеть от выбранного вами способа крепления. Если вы решили использовать анкеры или шпильки, то нужно проделать отверстия в стене и в мауэрлате, ступенчато подбирая друг друга.

Чтобы облегчить этот процесс, используйте доску с отметками для отверстий. Как вариант, стойки можно крепить к стене при кладке последнего ряда кирпича (блока).
Болты необходимо вставить в отверстия в стене, а впоследствии мауэрлат просто просто надеть на них.

Название конструктивных элементов односкатной кровли

Осталось только затянуть гайками и с помощью монтажных шайб мауэрлата.
Если мауэрлат планируется монтировать с помощью проволоки, предусмотрительно монтируемой в верхнем ряду кладки стены, процесс значительно облегчается. Затем в мауэрлате на расстоянии не менее 25 мм от края необходимо просверлить сквозное отверстие, параллельное краю балки. Концы проволоки продевают сквозь нее и плотно затягивают.

Этап 2 — Монтаж стропильной системы

Односкатная крыша имеет довольно простую по конструкции стропильную систему.

Стропильная система односкатной крыши

В качестве стропил используется либо брус меньшего размера (до 50 мм), либо доска (5 х 15 см). Необходимо учитывать нюанс, что стропила должны выступать за уровень стены не менее чем на 30 см. Это необходимо для того, чтобы защитить стены частного дома от дождя и других атмосферных осадков.
Для плотного прилегания стропильных ног к мауэрлату следует сделать пропилы в стропилах под балку основания. Шаг размещения стропил выбирается исходя из ширины рулона теплоизолятора. Стропила крепятся гвоздями (10 см).

Этап 3 — Монтаж обрешетки

Теперь необходимо поперек стропил засыпать доски обрешетки. Для нее, как правило, используют бруски небольшого сечения (до 5 см). Шаг обрешетки зависит от. Например, при использовании рулонных кровельных материалов рекомендуется обрешетка сплошная. Монтаж обрешетки также осуществляется при помощи гвоздей (10 см).

Этап 4 — Создание кровельного пирога

На этом этапе главное правильно соблюдать последовательность укладки гидро-, паро- и теплоизоляционных материалов. Итак, на обрешетку укладывается слой гидроизоляции, а с внутренней стороны кровли монтируются паро- и теплоизоляторы (теплоизоляция примыкает к обрешетке, которая сверху покрыта гидроизоляционным материалом). Получается, что утеплитель оказывается замкнутым между слоями паро- и водоизоляторов.

Схема гидроизоляции и утепления односкатной кровли

Последовательность работы рекомендуется следующая. В первую очередь укладывается утеплитель, как наиболее часто применяемая минеральная вата. Утеплитель делается между стропилами. Иногда целесообразно использовать двухслойную закладку утеплителя, при этом создавая теплоизоляционный слой толщиной около 10 см. Это повысит степень тепло- и звукоизоляции чердака. На втором этапе устанавливается пароизоляционная пленка.

Ставят сбоку от интерьера и, потянув, крепят строительными скобами с помощью степлера к стропилам.

Такой слой предотвратит проникновение пара на теплоизоляционный слой, сохраняя его всегда сухим. Это поможет продлить срок службы утеплителя и не изменит его теплоизоляционные характеристики. Далее все кровельные работы будут проводиться снаружи частного дома.

Приступаем к укладке гидроизоляционной мембраны. Особенности его строения таковы, что он не допускает попадания влаги извне на слой утеплителя, но при этом пары из слоя теплоизоляции будут выходить наружу. Крепится гидроизоляция так же, как и пароизоляционная пленка. В заключение, односкатная крыша требует установки финишного покрытия и водосточного желоба.

При строительстве индивидуального дома одним из важнейших этапов является установка кровельной системы, поэтому многие задаются вопросом: как сделать двускатную крышу своими руками?

Несмотря на то, что в последние десятилетия появились крыши другой конфигурации, двускатная крыша остается наиболее распространенной конструкцией.

Технология монтажа, крепления и обшивки кровельной конструкции проработана пошагово до мелочей.

При использовании металлочерепицы, шифера, профлиста, ондулина и других материалов технология и последовательность операций остаются прежними.

Перед тем как приступить к строительству дома, дачи или бани своими руками, необходимо обязательно пошагово разработать чертежи всех узлов конструкции.

Дизайн и форма крыши подбирается в зависимости от размеров постройки. При этом обязательно учитывается нагрузка, которую будет испытывать двускатная крыша в процессе эксплуатации.

Чем меньше угол, тем меньше на него влияют дождь, снег и ветер. При этом следует помнить, что угол наклона менее 40 градусов ограничивает рациональное использование мансарды.

В этом случае мансарду обустроят только ломаной формы двускатной крыши. Когда ширина дома превышает 6 метров, стропила укрепляют балками.

При устройстве кровли для бани чаще всего используются двускатные крыши с уклоном под углом 45-50 градусов.

При расчете потребности в материалах необходимо помнить, что масса конструкции из профлиста должна быть минимальной и не создавать дополнительной нагрузки на стены и фундамент.

Прочность бруса, досок и других пиломатериалов определяется не только размером поперечного сечения, но и фактурой древесины.

Фронтон можно зашить вагонкой, если на чердаке хранятся только старые журналы и вещи, которые жалко выбрасывать.

Чтобы определить потребность в рубероиде, нужно определить площадь кровли.

Расчет площади кровли из профнастила или других материалов считается одним из основных этапов проектирования. Все измерения должны выполняться правильно и с приемлемой точностью.

Даже небольшая ошибка может привести к незапланированным расходам на дополнительную закупку материалов.

Когда строительство дома, гаража или бани ведется своими руками, каждая копейка, как говорится, на счету.

Когда общая площадь двускатной крыши определена, достаточно вычислить площадь одного ската и умножить на два.

Такими мелочами, как дырочки для дымохода или мансардного окна, можно пренебречь.

Особенности дизайна

При проектировании двускатной крыши и разработке чертежей предполагается, что она будет опираться на две стены. Форма крыши разрабатывается в соответствии с дизайном дома в целом.

При строительстве бани, загородного дома или другой легкой конструкции удобнее использовать подвесные стропила. Когда строится большой дом, чаще используют стропила.

В этом случае стропильная система имеет более сложную конфигурацию. На фото представлены оба варианта стропильной системы.

При установке кровли своими руками необходимо строго соблюдать последовательность операций при установке стропил. Без помощников в этом деле не обойтись.

В конструкцию двускатной крыши для дома входят следующие узлы и элементы:

  • мауэрлат;
  • стропильная система;
  • коньки и подкосы;
  • ящик;
  • потепление;
  • рубероид.

В том случае, когда чердак решено оборудовать под крышей, часто применяется ломанная конфигурация. Чердак ограничен двумя пандусами и двумя фронтонами.

Монтаж чердачного помещения требует дополнительных затрат. В то же время строительство дома с гостиной на чердаке повышает комфортность и его рыночную стоимость.

Установка мауэрлата

Брус, который укладывают по периметру дома в верхней части стен, называют мауэрлатом. Верхняя обвязка принимает на себя всю нагрузку от кровельной системы и распределяет ее на стены и фундамент.

В качестве мауэрлата берется балка, сечение которой определяется шириной стены. Перед установкой его необходимо пропитать специальным раствором для защиты от возгорания и гниения.

Мауэрлат монтируется таким образом, чтобы его внешний край был на одном уровне с плоскостью стены.

На видео показано, как брус крепится к стене с помощью шпилек. Мауэрлат следует устанавливать правильно и надежно, так как он служит фундаментом для системы двускатной крыши.

Монтаж мауэрлата может выполняться различными способами. Если стены кирпичные, то на этапе строительства в кладку замуровывают катанку.

В стержне просверливаются сквозные отверстия, через которые пропускается эта проволока. Следующим шагом будет надежно затянуть проволоку.

Вместо проволоки можно закрепить металлические шпильки диаметром от 10 мм и более. Балка надевается на шпильки и фиксируется гайками с широкими шайбами.

Как в первом, так и во втором варианте крепление можно сделать своими руками. В некоторых случаях фронтон прикрепляют к мауэрлату его нижней частью.

Монтаж балок перекрытия

Для того чтобы выполнить монтаж потолка для дома, используется брус сечением 200х100 мм. Для бани или загородного дома сечение подбирается в зависимости от габаритов конструкции.

Сначала закрепляют две крайние балки, разнесенные по длине конструкции. Следующим шагом будет наметить точки крепления оставшихся балок перекрытия.

Своими руками с помощью шнура и рулетки расстояние между крайними балками разбивают на отрезки длиной 60 см. Именно с этой ступенькой будут установлены стропила на балки перекрытия.

На видео показан этот процесс. Все балки крепятся к мауэрлату гвоздями 200 мм. После этого желательно на балки уложить временный настил из профлистов или досок.

Крепление можно производить при помощи металлических уголков и саморезов. При установке балок необходимо выдерживать вынос за пределы стен. Размер стебля определяет ширину карниза.

Практика показывает, что достаточно 50-60 см. На этом этапе необходимо предусмотреть, чтобы фронтон был пришит с торцов крыши. Для бани или садового домика можно сделать его в упрощенном виде.

Если у дома ломаная мансардная крыша, то фронтон имеет значительную площадь. При этом необходимо предусмотреть возможность устройства двускатного свеса и отлива.

Выложенные на стены балки перед креплением необходимо выровнять по горизонтали.

Крепление стропильной системы

Устройство стропильной системы требует использования идентичных друг другу элементов. После того, как балки перекрытия будут уложены и закреплены, устанавливается коньковая балка.

Для этого по средней линии дома устанавливаются стойки 100х50 мм. Высота этих стоек должна быть равна высоте стен от пола до верхней плоскости мауэрлата. Стойки крепятся подкосами.

В качестве конькового бруса можно взять доску сечением 150х50 мм. Следующим этапом является установка стропил. Для начала нужно сделать шаблон.

Когда строительство ведется своими руками, необходимо после каждого этапа контролировать качество операции.

Сделать шаблон своими руками очень просто. Стропило одним концом прикладывается к балке, а другим к коньковой балке.

Контрольные линии перечеркиваются с обоих концов и по ним срезаются лишние кусочки. Шаблон готов и с его помощью можно подготовить необходимое количество стропил для дома или бани.

Установка осуществляется в определенном порядке. Установив одно стропило, нужно сразу смонтировать противоположное.

Крепление к коньковой балке производится гвоздями, а к балке перекрытия можно закрепить кронштейном или металлическими уголками и саморезами. На видео показано, как это делается.

Независимо от скатной крыши или обычной формы, под стропила устанавливаются вертикальные стойки и горизонтальные ригели.

Обустройство фронтона

После того, как монтаж стропильной конструкции будет завершен, фронтон зашивается. Построить дом, а не оформить фронтон — недопустимо. В последнее время фронтон оборудуют профнастилом.

Это качественное решение, хотя в отделке фасада в этом случае могут возникнуть определенные сложности.

Для того, чтобы установить фронтон, необходимо выполнить монтаж каркаса.

В этом случае обязательно предусмотрен оконный проем. Окно на чердаке необходимо для вентиляции. Чаще всего фронтон обшивают напольной рейкой или вагонкой.

При отделке фасада фронтон оформляется по-разному. На видео показано, как можно украсить дом с двускатной крышей.

Отделка карниза

Рациональное устройство двускатной крыши предполагает наличие карниза по всему периметру конструкции. Практика показывает, что для бани придется подшить карниз своими руками.

Карниз предназначен для отвода дождевой воды от попадания под фундамент.

Если здание будет оборудовано системой водосброса из металла, то на этом этапе необходимо установить и закрепить кронштейны для крепления отливов.

Непосредственно на карниз крепится пластиковая система молдинга. Подшить карниз снизу можно сайдингом или листами профнастила. На фото водосточная труба установлена ​​на углу дома.

Обрешетка и утеплитель

Первым делом закрепите на крыше полосу гидроизоляционной пленки в нижней части ската. Крепится к стропилам строительным степлером.

После этого к стропилам прибивают рейки контр-обрешетки. Если устройство кровли предполагает утепление, то на пленку укладывается теплоизоляционный материал.

На видео показана последовательность работ при монтаже кровельного пирога. При строительстве бани утеплитель крыши не используется.

Обрешетка в этом случае выполняется исходя из определенного рубероида. Крепление профлиста такое же, как и при использовании шифера.

Использование профнастила увеличивает стоимость конструкции, но придает ей большую прочность.

По конструкции и конструкции обрешетка бывает двух видов. Первый тип предназначен для жесткого кровельного материала, такого как металлочерепица, шифер или профлист.

Второй вид обрешетки делается под мягкую кровлю. В частности, для бани используется рубероид.

Конкретная форма обрешетки и вид кровельного материала выбирается на этапе проектирования. Построить современный дом с двускатной крышей можно только при учете множества нюансов и деталей.

В первую очередь это касается обустройства кровли. Не стоит экономить на качестве кровельных материалов. Однако следует избегать дополнительных затрат.

Монтаж рубероида

В последние годы на рынке строительных материалов появилось много новинок. Эта тенденция коснулась и двускатной крыши.

Ондулин и металлочерепица заменили привычный и проверенный временем шифер. Кровля из профлиста прослужит долго и надежно при условии правильной установки.

Чтобы выполнить кровельные работы своими руками, нужно хорошо знать технологию и последовательность действий.

Начиная с того, как отрезать металлочерепицу, и обеспечить подъем профнастила к месту крепления. Приобретая рубероид, необходимо руководствоваться правилами его монтажа.

Основные правила

Чтобы построить хороший дом для жизни, необязательно приобретать оригинальный проект.

Намного эффективнее подробно ознакомиться с обустройством домов, которые уже построены в районе. Привлекательно выглядят постройки с куполами и шпилями.

При этом обычные двускатные крыши отличаются гармонией формы и стиля. Их главное преимущество — надежность и функциональность.

И еще одно преимущество, которое следует отметить — такую ​​крышу можно построить своими руками с минимальными затратами.

   Время чтения ≈ 10 минут

Самый распространенный вариант при строительстве частных домов — двускатная крыша, собранная своими руками от мауэрлата до конька. Ниже в этой статье вы найдете рисунки и фотографии, а разобраться в них поможет подробная пошаговая инструкция. Вы также узнаете, какой высоты должен быть конек и как это зависит от функциональности мансарды, узнаете, как рассчитать толщину и шаг стропильной системы.

Классическая двускатная крыша

Какие бывают крыши

Основные виды крыш частных домов

Чтобы наглядно представить, что такое двускатная крыша, посмотрите, какие еще варианты используются при строительстве частных домов. И это еще не все, но самые популярные:

  1.   — Самый простой вариант покрытия при строительстве в частном секторе. В основном используется для загородных домов и подсобных помещений.
  2. Фронтон — самый распространенный вариант для загородных домов. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вид очень практичен и красив в исполнении.
  3. Шатровая — больше подходит для домов с большой площадью. Эта конструкция способна выдерживать очень сильные ветровые нагрузки, вплоть до шторма, благодаря своей обтекаемой форме.
  4. Половальмовый — этот вариант сделан больше для красоты, так как это прототип двускатной крыши со срезанными углами от концов конька.
  5. Шатровая — пирамидальная форма, подходящая для квадратных построек. По сути, это прототип вальмовой крыши.
  6. Сводчатый — для жилищного строительства используется редко, хотя и не исключение.

Для прямоугольного дома площадью от 60 до 100 м2 наиболее подходящим можно назвать вариант с двумя скатами — он прост в реализации и недорог в реализации. Кроме того, там можно обустроить не только чердак, но и чердак.

Этапы строительства двускатной крыши

Теперь разберемся, как построить систему двускатной крыши в частном доме. В этом процессе есть несколько этапов, и мы рассмотрим каждый из них отдельно.

Расчет стропильной системы с учетом имеющихся нагрузок

Вы не можете использовать формулы для расчета, если в дальнейшем не будете делать крыши и просто скачаете программу (http://srub-banya.by/programs/raschet_stropil.exe). Открыв загруженный файл, вы попадете на страницу с меню — оно расположено в горизонтальной строке вверху.

Основные рабочие нагрузки:

  1. Снежный покров.
  2. Давление ветра.

Помимо основных нагрузок существуют еще второстепенные или «дефолтные»:

  1. Масса рубероида.
  2. Масса утеплителя (если есть).
  3. Собственный вес стропильной системы.

Значения:

  • S — величина нагрузки в кг / м2.
  • µ — коэффициент, соответствующий углу наклона.
  • Sg — нормативная снеговая нагрузка в кг / м2.

Наклон пандуса выражается в градусах и обозначается символом α (альфа). Для определения значения α нужно высоту H разделить на половину пролета L. Ниже представлена ​​таблица с результатами определения основных уклонов.

В случаях, когда:

  • α≤30⁰, µ = 1;
  • α≥60⁰, µ = 0;
  • 30 ° <α <60 °, µ = 0,033 * (60-α).

Распределение снеговых нагрузок в России

На карте показаны восемь снежных регионов, и значение Sg для каждого рассчитано в кПа, переведенных в кг / м2:

  • I — 0,8 кПа = 80 кг / м2;
  • II — 1,2 кПа = 120 кг / м²;
  • III — 1,8 кПа = 180 кг / м²;
  • IV — 2,4 кПа = 240 кг / м²;
  • V — 3,2 кПа = 320 кг / м²;
  • VI — 4,0 кПа = 400 кг / м²;
  • VII — 4,8 кПа = 480 кг / м²;
  • VIII — 5,6 кПа = 560 кг / м².

Для карты выше обязательно приложение 5 СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и удары». А теперь сделаем пробный расчет для Иваново (это IV район на карте), значение 240 кг / м².

Итак: H / L = 2,5 / 3,5 = 0,714

Согласно таблице α = 35⁰. Учитывая, что 30 ° <α <60 °, вычисление µ делаем по формуле µ = 0,033 · (60-α) = 0,033 * (50-35) = 0,825. Следовательно, S = Sg * µ = 240 * 0,825 = 198 кг / м², что и есть максимально возможной снеговой нагрузкой.

Ветровая нагрузка

В крутых крышах, где α> 30 °, скаты имеют большую парусность. На пологих крышах, где α <30 ° увеличена турбулентность.

Среднее значение ветровой нагрузки Wm на высоте Z над поверхностью почвы рассчитывается по формуле Wm = Wo * K * C.

В этой формуле значение;

  • Wo — давление ветра;
  • K — коэффициент изменения ветрового давления относительно высоты;
  • C — коэффициент аэродинамики.

Ветровые нагрузки на территории бывшего СССР

Нормы ветрового давления по регионам

Значение коэффициента

Делаем условную оплату . Аэродинамический коэффициент C может быть от -8, когда ветер подрывает крышу, до +0,8 при большой парусности (ветер давит на рампу). Учитывая условность расчета, примем С = 0,8.

В том же Ивановском районе берем дом, где h = 6м (α = 35⁰). Это II район, где Wo = 30 кг / м², коэффициент меньше 10, а значит К = 1,0. Следовательно: Wm = Wo * K * C = 30 * 1 * 0,8 = 24 кг / м².

Масса крыши

Вес кровли варьируется в зависимости от материала.

Условный расчет для такого же дома на цементно-песчаной плитке будет:

А вот расчет на самый легкий рубероид — металл:

Рассчитываем стропильную систему

В этом случае мы будем руководствоваться ГОСТ 24454-80 на хвойные породы.

Ширина профиля (по толщине доски), B Высота секции (по ширине доски), H
16 75 100 125 150
19 75 100 125 150 175
22 75 100 125 150 175 200 225
25 75 100 125 150 175 200 225 250 275
32 75 100 125 150 175 200 225 250 275
40 75 100 125 150 175 200 225 250 275
44 год 75 100 125 150 175 200 225 250 275
50 75 100 125 150 175 200 225 250 275
60 75 100 125 150 175 200 225 250 275
75 75 100 125 150 175 200 225 250 275
100 100 125 150 175 200 225 250 275
125 125 150 175 200 225 250
150 150 175 200 225 250
175 175 200 225 250
200 200 225 250
250 250

Берем произвольную ширину сечения и определяем высоту:

H ≥ 8,6 * Lmax * √ (Qr / (изгиб B * R)), где угол наклона α <30 °,

H ≥ 9,5 * Lmax * √ (Qr / (B * R изгиб)), где R изгиб e наклон α> 30 °.

Значения:

  • H — высота секции, см;
  • Lmax — максимальная длина стропильной ноги, м;
  • Qr — распределенная нагрузка на метр стропил, кг / м / г;
  • B- ширина профиля, см.

Для пиломатериалов хвойных пород

  • I сорт — 140 кг / см²;
  • II сорт — 130 кг / см²;
  • III степень — 85 кг / см².

Теперь проверим, находится ли прогиб в пределах нормы, которая для всех материалов под нагрузкой не должна превышать значение L / 200 (L — длина секции рабочей ноги). Показатель должен соответствовать неравенству: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / (B · H³) ≤ 1.

Ценить:

  • Lmax — максимальная длина секции рабочей стойки, м;
  • Б — ширина профиля см;
  • H — высота секции, см.

Рассчитываем на такой же дом в Иваново с учетом условий, где:

  • наклон α = 35⁰;
  • шаг стропил А = 0,8 м;
  • площадь ног Lmax = 2,8 м;
  • брус сосны 1-го сорта R-гнут = 140 кг / см2;
  • цементно-песчаная черепица 50 кг / м2.

В таблице выше мы подсчитали, что с такими материалами общая нагрузка Q = 303 кг / м².

  1. рассчитываем нагрузку на погонный метр стопы: Qr = A * Q = 0,8 * 303 = 242 кг / м.
  2. Возьмите толщину доски 5 см и рассчитайте сечение по высоте: это означает: H ≥ 9,5 * Lmax * √ (Qr / B * Rinc), так как наклон α> 30 °. H≥9,5 * 2,8 * √ (242/5 * 140) = 15,6 см. Исходя из таблицы, доска с ближайшим сечением будет 5 × 17,5 см.
  3. Проверить соблюдение неравенства: 3,125 * Qr * (Lmax) ³ / B * H³≤1 или 3,125 * 242 * (2,8) ³ * 5 * (17,5) ³ = 0,61 <1.

В итоге у нас получилось сечение стропил для возведения крыши 50х175 мм с шагом 80 см.

Установка мауэрлата

Мауэрлат на кирпичную стену

Чтобы построить двускатную крышу самостоятельно, не обойтись без мауэрлата, который является основой стропильной системы. Если речь идет о жилом доме, то для него обычно используют балку сечением от 50 × 150 мм до 150 × 200 мм (чем толще стена, тем больше сечение балки по ширине). Доска или брус монтируется на несущие стены и фиксируется анкерами. Учитывая, что мауэрлат выдержит всю стропильную систему с сопутствующими нагрузками, его установка напрямую повлияет на механическую прочность всей кровли. Ниже представлено видео, в котором показано, как установить мауэрлат на стены блочного дома.

Монтаж стропильной системы

Стропильные ноги проще собрать на земле

Такую конструкцию как стропила (2 ноги плюс дополнительные элементы) удобнее всего собирать на земле, как на фото выше, а не на крыше, чтобы потом ее можно было поднимать блоками или просто веревками, а это не является требованием. Выше вы могли узнать, как производить расчеты такой системы с учетом всех нагрузок, следовательно, вы уже знаете, какое сечение досок вам нужно, какой будет высота конька и размер шага. Вверху доски стыкуются «на ус», а коньковый брус устанавливается только после установки крайних стропил.

Вверху вы видите две схемы, на которых показаны стропильные системы без свеса и со свесом, но самое главное — обратить внимание на способ крепления, а точнее на сам крепеж. Это может быть стальной уголок (желательно армированный), шортики, стяжные доски, гвозди, шурупы и скобы. Это очень важный момент, поскольку при турбулентности крыша может подорваться и опрокинуться под действием боковой нагрузки, хотя результат в обоих случаях будет одинаково плачевным. После установки боковых стропил фиксируют коньковый брус, проверяя вертикальный уровень каждой ноги.

Посмотрите видео, где разъясняются некоторые нюансы монтажа, но не забывайте, что у каждого мастера могут быть свои методы, и если вы слышите или видите несоответствия своим идеям, то это вполне нормально.

Крыша

Дальнейшие работы по установке стропильной системы зависят от того, что предусмотрено на чердаке и какой рубероид будет использован. Например, если вы хотите оборудовать там чердак, вполне естественно, что без утеплителя и гидроизоляции не обойтись. Также определенную роль будет играть система отопления, а точнее наличие или отсутствие дымохода, а также вентиляция.

В зависимости от выбора кровельного материала изготавливается обрешетка. То есть он может быть прерывистым, как на верхнем фото или сплошным, если вы решили сделать крышу из битумной черепицы. Также для крыш иногда предусматривается установка нагревательного кабеля от обледенения, причем его можно монтировать не только снаружи, но и изнутри, прокладывая под кровлей.

Вывод

Надеюсь, вы понимаете, как сделать двускатную крышу своими руками — самое главное — это правильные расчеты уклона, сечения стропил и уклона. Если вас интересуют определенные моменты, такие как крепления мауэрлата, стропила или кровля, то это темы для отдельных статей, которые вы также можете найти на нашем сайте.

Все больше людей стремятся осуществить свою заветную мечту — выбраться из многоэтажной городской застройки в собственный дом. Приобретенный дачный участок быстро превращается в строительную площадку. И, в соответствии с природным менталитетом большинства россиян, строительство нового дома зачастую ведется своими силами. Причем многие мастера-любители вообще не имеют большого опыта в этой сфере, учатся буквально на ходу, ищут полезную и достоверную информацию в доступных источниках, в том числе на страницах интернет-ресурсов, посвященных строительству. Надеемся, что наш портал окажет им серьезную помощь в этом вопросе.

Итак, после того, как стены дома будут возведены на надежный фундамент, необходимо, не откладывая этого, приступить к созданию крыши и настилу кровельного покрытия. Здесь может быть много вариантов. И одна из наиболее часто используемых — конструкция двускатной крыши. Он не такой сложный в расчетах и ​​установке, как некоторые другие, то есть с ним должен справиться даже начинающий строитель. Поэтому тема данной публикации — строительство крыши частного дома своими руками на примере двускатной кровельной системы с

Сразу стоит отметить, что в статье нет готового «рецепта». Цель — продемонстрировать принципы расчета двускатной крыши и последовательность ее возведения. И мастер с соответствующей сметой уже должен довести полученные рекомендации до конкретных условий своего строительства.

Обзор конструкции двускатной крыши

Базовый принцип устройства двускатной крыши, наверное, понятен исходя из ее названия. Крыша такой кровли образует две плоскости, сходящиеся по линии конька и опирающиеся на длинные стены дома (по линиям карниза). С торцов крыша ограничена вертикальными двускатными стенами. Как правило, по линии карниза и по фронтону кровля несколько выпускается за пределы здания в виде свесов, защищающих стены от прямых атмосферных осадков.

Чаще всего пандусы имеют симметричную форму. Иногда прибегают к асимметрии, когда склоны расположены под разным углом к ​​горизонту и, соответственно, различаются своей длиной. Но это единичные случаи , и они не будут рассматриваться в рамках данной публикации.

Высота кровли в коньке, то есть крутизна скатов может продаваться разная — все зависит от планируемого использования мансарды, архитектурной задумки хозяев, типа используемого кровельного покрытия.

Двускатные крыши доказали свою высокую надежность. А относительная простота дизайна делает их настолько популярными среди частных разработчиков.

Внешнее сходство двускатных крыш вовсе не означает единообразное построение их стропильных систем. Вот только в этом вопросе могут быть существенные отличия, зависящие как от размеров здания, так и от его конструктивных особенностей.

По принципу устройства стропильные системы двускатных крыш можно разделить на две группы:

  • Если стропила опираются на внешние стены здания и соединяются между собой коньковым узлом, то такая система называется подвесной.

Чтобы придать этой конструкции дополнительную жесткость, стропила каждой пары усилены горизонтальными затяжками (сужениями). Также можно использовать вертикальные стойки с опорой на балки перекрытия или диагональные стойки.

  • В том случае, когда конструкция дома предполагает наличие капитальной стены внутри постройки, часто применяется многослойная стропильная система. Название говорит само за себя — ножки «опираются» на стойки, которые, в свою очередь, опираются на лежанку, уложенную на верхнем торце внутренних   стен капитального здания . Причем эта стена может располагаться как по центру, так и со смещением от него. а для больших зданий две внутренние стены также могут использоваться в качестве опор. Несколько примеров многоуровневых систем показаны на иллюстрации ниже.
  • Однако часто используется своеобразный «гибрид» обеих систем. Стропила в этих случаях даже без наличия внутренней перегородки также получают опору на центральной стойке в узле конька, которая, в свою очередь, опирается на мощные балки перекрытия или на горизонтальные затяжки между стропильными ногами.

В любой из систем, особенно в тех случаях, когда стропила значительной длины, используются дополнительные элементы армирования. Это необходимо, чтобы исключить вероятность прогиба балки или даже ее разрушения под действием нагрузок. Здесь будет испытана значительная нагрузка. Прежде всего, он статичен из-за веса самой стропильной системы, обрешетки, кровли и ее утеплителя, если это предусмотрено проектом. Плюс к этому есть большие переменные нагрузки, среди которых на первом месте ветер и снег. Поэтому стремятся, чтобы стропила обеспечивали необходимое количество точек опоры, чтобы не допустить возможной деформации.

Некоторые их армирующие элементы показаны на конструктивных схемах стропильной системы:

На иллюстрации выше показан пример многослойной стропильной системы:

1 — Мауэрлат. Обычно это балка, жестко закрепленная на верхнем торце внешних стен здания. Он служит опорой и основанием для крепления нижней части стропильных ног.

2 — Лежин. Балка крепится к внутренней перегородке здания.

3 — Стенд (другое название — бабушка). Вертикальная опора, идущая от грядки к гребню прогона.

4 — Скейт-бег. Брус или доска, соединяющая центральные столбы и служащая основанием для крепления верхних концов стропил.

5 — Стропильные ноги.

6 — Подтяжки. Это дополнительные элементы армирования, с помощью которых можно уменьшить свободный пролет стропильной ноги, то есть создать для нее дополнительные точки опоры.

7 — Обрешетка, которая должна соответствовать выбранному кровельному покрытию.

Цены на крепления для стропил

В системах подвесного типа армирование производится путем установки горизонтальных затяжек (поз.7), которые плотно соединяют противоположные стропильные ноги и тем самым снижают разрывную нагрузку, действующую на стены здания. Таких затяжек может быть несколько. Например, устанавливается в нижней части, ближе к уровню мауэрлата или даже почти наравне с ним. А второй — ближе к гребневому узлу (его часто называют перекладиной).

При длинных стропилах также необходимо использовать вертикальные стойки (поз. 3) или диагональные подкосы (поз. 6), причем часто оба этих элемента совмещены. Опорой для них могут служить балки перекрытия (поз. 9), как показано на рисунке.

Следует правильно понимать, что представленные схемы отнюдь не являются догмой. Возможны и другие конструкции стропильных систем. Например, часто крепление нижней части стропил применяется не к мауэрлату, а к балкам перекрытия, которые выносятся из стен дома. Таким образом, необходимые

В крышах больших домов могут применяться более сложные схемы. Например, стропила соединяются дополнительными продольными прогонами, которые, в свою очередь, опираются на вертикальные подкосы или подкосы. Но вряд ли разумно браться за создание таких сложных систем, не имея в этой области большого опыта. Поэтому ограничимся возведением достаточно простых двускатных крыш.

Расчет параметров двускатной крыши

Возведение стропильной системы и устройство крыши на ее основе всегда следует начинать с необходимых расчетов. Какие задачи ставятся?

  • В первую очередь необходимо разобраться с соотношением «высота конька — крутизна скатов кровли».
  • После этого можно будет точно рассчитать длину стропильных ног, как «чистую», так и полную, то есть с учетом планируемых свесов карниза.
  • Длина стропил и предполагаемый шаг от установки дадут возможность определить сечение материала, подходящего для их изготовления, с учетом ожидаемых нагрузок на крышу. Или, наоборот, исходя из имеющегося материала, выбрать оптимальную ступеньку и разместить дополнительные точки опоры — установив упомянутые выше армирующие элементы.

Эти параметры позволят максимально точно составить схему и чертеж стропильной системы, а также правильно расположить все ее элементы. По существующей схеме будет намного проще рассчитать, сколько и какого материала потребуется для монтажа.

  • Вам нужно будет узнать общую площадь скатов крыши. Это необходимо для приобретения рубероида, гидро- и пароизоляционных мембран, утеплителя, если планируется теплоизоляция кровли. Кроме того, параметр площади важен для определения количества материала для устройства обрешетки под выбранную кровлю.

Для наглядности при изложении процедуры расчета основные значения схематично показаны на иллюстрации ниже:

D   — ширина дома (размер его фронтона);

ВК   — высота кровли в коньке над плоскостью мауэрлата или балок перекрытия в зависимости от того, к чему будут крепиться нижние концы стропил;

а   — угол наклона скатов кровли;

С   — рабочая длина стропильной ноги, от конька до мауэрлата;

ΔС   — удлинение стропильных ног для образования планируемого карнизного свеса;

W   — шаг установки стропильных ног.

Приступим к рассмотрению перечисленных выше вопросов по порядку.

Соотношение крутизны скатов и высоты конька крыши

Эти две ценности тесно взаимосвязаны. И к их расчету   можно подходить с разных сторон, взяв за отправную точку определенные критерии.

  • Например, хозяева видят свой дом с высокой крышей, чем-то отдаленно напоминающим готический стиль архитектуры. Понятно, что при таком подходе резко увеличивается высота крыши в коньке и, соответственно, крутизна скатов. Правда, не следует забывать, что такие крыши испытывают максимальные ветровые нагрузки из-за ярко выраженной «парусности». Но снег на таких склонах не задержится. Так что сначала стоит учесть эти два фактора. Возможно, для закрытой от ветров местности, но с преобладанием снежных зим такой вариант станет вообще наиболее приемлемым.

Выражены крутые скаты и высокий конек — снег на такой крыше совсем не задерживается, но тогда ветер становится максимальным.

Но не забывайте, что чем длиннее стропила, тем сложнее будет обустройство самой системы, которая потребует множества армирующих деталей.

  • Еще одним соображением, чтобы сделать крышу повыше, очень часто бывает желание иметь функциональную мансарду, вплоть до оснащения ее полноценной гостиной.

Для мансардного помещения, конечно, предпочтительнее сломанная стропильная система. Но если все же спланировать фронтон, то много места съедают угловые зоны по линии, соединяющей стропила с мауэрлатом. Необходимо увеличить уклон пандусов (см. Выше).

Правда, может быть приемлемое решение. Например, мауэрлат располагается не на уровне потолка, как в «классическом» варианте, а на боковых стенках, которые намеренно приподняты над потолком на определенную высоту. Тогда при большом уклоне откосов и без особого усложнения конструкции системы магнон добьется очень просторных чердачных помещений.

Цены на металл

Кстати, именно этот вариант будет рассмотрен ниже, когда рассказ пойдет об установке стропильной системы.

  • Бывает, что хозяева будущего дома наоборот решаются на минимальные углы крутизны кровли. Это может быть вызвано материально-экономическими удобствами, отсутствием потребности в полезной площади на чердаке и особенностями местных условий — например, в очень ветреной, но не очень заснеженной местности.

 

Правда, при таком подходе нельзя забывать, что у любой кровли есть определенные нижние пределы крутизны ската. Например, если вы планируете укладывать штучную плитку, необходимо обеспечить угол наклона не менее 20, а для некоторых моделей — даже 30 градусов. Так что если в планах уже есть та или иная кровля, следует соотнести ее характеристики с высотой и крутизной крыши.

Итак, как же расчет. В качестве постоянной величины — константы, у нас есть ширина дома вдоль фронтальной стены ( D ). Используя известную тригонометрическую формулу, легко найти высоту ( VC ), исходя из запланированного уклона ската (угол и ).

Солнце = 0,5 × D × tg а

Понятно, что для расчета симметричной двускатной крыши берется половина ширины здания, т.е. 0,5 × D

Еще один нюанс. При расчете этого соотношения за высоту принимается разница высот конька гребня и плоскости мауэрлата. То есть не всегда подразумевается превышение над мансардным этажом — это следует иметь в виду.

Приведенная выше формула встроена в предлагаемый калькулятор.

Какая длина стропил?

Имея на руках результаты предыдущего расчета, несложно определить, какой будет «чистая» длина каждого из стропил. Термин «чистая» длина в данном контексте означает расстояние от вершины гребня до мауэрлата.

Здесь нам на помощь приходит теорема Пифагора, которая точно описывает отношения между сторонами прямоугольного треугольника. Нам известны две ножки — это половина ширины дома ( 0,5 × D ) и высота в коньке ( ВК ) Осталось найти гипотенузу СО , которая как раз равна длине стропильной ноги.

С = √ (Vk² + (0,5 × D) ²)

Считаем вручную или пользуемся онлайн-калькулятором, что будет намного быстрее и точнее.

И снова на помощь приходит тригонометрия. Все получается довольно просто:

ΔС = K / cos a

Такой же подход практикуется, если карнизный свес будет образовываться за счет увеличения стропил кобылкой.

Точно так же рассчитывается рабочая длина кобылки. Имеется в виду выпуск кобылки наружу, без участка ее соединения со стропильной ногой.

Чтобы не заставлять читателя искать значения тригонометрических функций, калькулятор размещен ниже:

Калькулятор удлинения стропильных ног для создания карниза крыши

Укажите запрашиваемые данные и нажмите кнопку «Рассчитать пристройку стропил (рабочую длину кобылки)».

Планируемая ширина карнизного свеса К, метров

Теперь осталось только суммировать «чистую» длину стропильной ноги и ее разгибание по свесам — это легко сделать даже в уме.

Полученная величина станет ориентиром при покупке необходимых пиломатериалов и заготовок для распиловки. Понятно, что при установке стропил не сразу подрезают по точному размеру — проще после установки подрезать выступающие на свесах концы на необходимую длину. Поэтому либо доску обычно берут длиннее примерно на 200 ÷ 300 мм.

Кстати, не исключен вариант, что итоговая общая длина стропил превысит стандартные размеры пиломатериалов, которые   можно приобрести на местной базе. Значит, придется увеличить стропила — к этому тоже нужно подготовиться заранее.

Расчет нагрузок, приходящихся на крышу, подбор оптимального сечения и размещение стропил.

Этот этап предварительных расчетов можно считать самым важным и сложным. Необходимо определить, с какими нагрузками должна справляться конструкция крыши. Это, в свою очередь, позволит выбрать правильное сечение бруса для стропильных ног, найти оптимальный шаг их монтажа, выяснить, понадобятся ли армирующие элементы для уменьшения свободных пролетов стропил путем установки дополнительных опор. точки.

Общая нагрузка на стропильную систему, как уже было сказано выше, складывается из нескольких величин. Мы будем разбираться с ними по очереди.

  • Статические весовые нагрузки — это масса самой стропильной системы, покрытия стены соответствующей обрешеткой, а если кровля утепленная, то вес теплоизоляционного материала. Различные кровли характеризуются своими среднестатистическими показателями этой нагрузки, выраженными в килограммах на квадратный метр. Понятно, что удельный вес, например, крыши, покрытой ондулином, не идет ни в какое сравнение с кровлей из их натуральной керамической   черепицы.

Такие индикаторы легко найти в Интернете. Но ниже будет предложен онлайн-калькулятор, который уже учитывает все эти средние. К тому же в этот показатель уже заложен определенный запас прочности. Такой запас необходим, например, для передвижения по крыше человека, выполняющего определенный ремонт или уборку откосов.

  • Но статическое давление снежных отложений — это как раз следующий фактор внешнего воздействия на конструкцию кровли. И игнорировать это — никак. Во многих районах нашей страны в силу климатических особенностей этот критерий оценки прочности является практически решающим.

Цены на удержание снега

— Климатические особенности региона. В результате многолетних метеорологических   наблюдений специалистами разработано районирование страны по среднему уровню зимних осадков. И, соответственно, по нагрузке, оказываемой снежными массами на строительные конструкции. Карта такого зонирования представлена ​​ниже:

Количественные показатели загруженности зон на карте не приводятся. Но они уже включены в программу расчета калькулятора — достаточно будет просто указать номер зоны для вашего региона проживания.

— Второй фактор, напрямую влияющий на уровень снеговой нагрузки, — это крутизна скатов кровли. Во-первых, с увеличением угла изменяется и вектор приложения силы. А во-вторых, на крутых спусках снег задерживается меньше, а при углах крутизны 60 градусов и выше снежных отложений на крыше в принципе не бывает.

  • С ветровым эффектом будет немного сложнее, так как здесь учитывается больше исходных критериев. Но в этом тоже можно разобраться. Алгоритм расчета используется несколько упрощенный, но дает результат с достаточным уровнем точности.

Прежде всего, по аналогии со снеговой нагрузкой, по специальной карте-схеме необходимо определить свою зону по уровню ветрового давления. Карта представлена ​​ниже:

Показатели среднего ветрового давления для каждой из зон включены в программу расчета калькулятора.

Но это не все. Уровень ветровой нагрузки на конкретную крышу зависит от ряда критериев:

— Опять же учитывается крутизна пандусов. Это легко объяснить — как момент применение силы и область изменения u200b u200bwind влияния, так как их крутизна увеличивается с крутыми склонами, а действие не исключено , с пологими склонами против направленной подъемной силы.

— Важна общая высота дома на уровне конька — чем она больше, тем больше будут ветровые нагрузки.

— Любое здание отличается наличием вокруг него естественных или искусственных барьеров для ветра. Итак, принято делить такие условия здания на три зоны. Их критерии оценки вводятся в соответствующее поле калькулятора, и выбрать нужный вариант будет несложно.

Но при выборе этого параметра необходимо учитывать еще один нюанс. Считается, что такие естественные или искусственные преграды действительно влияют на уровень ветрового давления только в том случае, если они расположены на расстоянии, не превышающем 30-кратную   высоту дома. Например, для здания высотой 6 метров лес, расположенный, скажем, в 150 метрах от него, да, будет естественной преградой для ветра. Но если опушка находится более чем на 180 метров от дома — территория уже считается открытой для всех ветров.

Все статические и динамические нагрузки суммируются, и окончательное значение становится решающим при выборе материала для стропильных ног. Однако, если вы работаете с конкретным параметром давления для данной местности, это будет не очень удобно. Лучше довести это значение до распределенной нагрузки на стропила.

Поясним: чем меньше шаг установки стропильных пар, тем меньше распределенная нагрузка приходится на каждый погонный метр самого стропила. И по этой распределенной нагрузке будет выбрано оптимальное сечение бруса или доски, идущего на изготовление стропил.

Все вышеперечисленные факторы, влияющие на уровень нагрузки, приходящейся на стропила, включены в программу расчета калькулятора. То есть пользователю достаточно указать запрашиваемые значения в соответствующих полях, и получить готовый результат распределенной нагрузки, то есть на погонный метр стропила (доски). Изменяя значение шага установки стропильных пар, можно наблюдать, как изменится результат, и выбрать оптимальное расположение. А получившееся итоговое значение нам понадобится чуть ниже.

Калькулятор для расчета распределенной нагрузки на стропила

Допустим, после расчетов с помощью предложенного калькулятора общая распределенная нагрузка составляет 70 кг / пог. метр. Ближайшее значение в таблице — 75 (естественно, округление выполняется в большую сторону для обеспечения запаса). В этом столбце ищем показатель свободного пролета стропильных ног, то есть максимальное расстояние между точками опоры. Пусть в нашем случае 5 метров. Итак, из левой части таблицы можно выписать все значения сечений бруса или доски, которые гарантированно выдержат такую ​​нагрузку без риска деформации или перегиба. Кстати, значения диаметра бревна показаны, если стропила подготовлены из кругляка.

Понятно, что простор для выбора оптимального варианта есть. Помимо упомянутого выше изменения шага стропильных ног, которое, как мы помним, приводит к изменению распределенной нагрузки, вы можете попробовать еще на схеме дополнительно разместить элементы армирования системы, стойки или распорки для уменьшения свободного пролета. Также это дает возможность использовать пиломатериалы меньшего сечения.

Цены на керамическую плитку

Расчет площади двускатной крыши

Мы, наверное, не будем подробно останавливаться на этом вопросе. Трудно представить более простую задачу, чем определение общей площади двух симметричных прямоугольников.

Единственный нюанс. При оплате   площади откоса не забывайте, что длина откоса от конька до карниза учитывается с учетом свеса карниза. Причем длина по линии карниза с учетом фронтальных свесов с обеих сторон дома. А в остальном все просто, обычное умножение этих количеств спирта между собой.

Сколько материала потребуется на кровельную обрешетку?

С размерами, количеством и расположением стропил и армирующих элементов системы разобрались. Нанесите на чертеж схему, и рассчитать необходимое количество материалов не составит труда. Но и для обрешетки под кровлю потребуется большое количество досок или балок. Как считать?

Этот вопрос в первую очередь зависит от типа кровельного покрытия, планируемого для перекрытия. Во-вторых, во многих случаях, особенно при использовании листовых кровельных материалов, важна и крутизна откосов. Но поскольку в данной статье в качестве примера будет показан пол из металлочерепицы, то расчет обрешетки будет производиться именно под нее.

Это как раз то покрытие, для которого нет смысла делать сплошной настил, и шаг установки направляющих реек не будет зависеть от угла ската кровли. Важно только, чтобы каждый из продольных (по линии карниза) рядов «плиточных» модулей своей обращенной вниз «ступенькой» опирался на перекладину реек, где они крепятся кровельными саморезами.

Таким образом, шаг размещения направляющих обрешетки зависит только от модели самой металлочерепицы, то есть от длины ее модулей.

Кроме того, рекомендуется укрепить обрешетку дополнительной доской на начальных и финишных участках (по линиям карниза и конька), а также в обязательном порядке по впадинам с двух сторон, если они присутствуют в конструкции крыши.

Для обрешетки используют доски толщиной 25 мм, если шаг установки стропильных пар не превышает 600 мм. При большем расстоянии между соседними стропилами, но не превышающем 800 мм, надежнее будет использовать доску толщиной 32 мм. Если шаг еще больше, то следует отдать предпочтение балке толщиной 50 мм, так как на таких значительных расстояниях нельзя допускать прогиб направляющих под действием внешнего веса и динамической нагрузки.

Приведенный ниже калькулятор позволяет быстро и точно определить количество пиломатериалов для обрешетки. Причем результат будет показан в объемном выражении, в общей линейной длине выбранной доски или бруса и в количестве стандартных 6-ти метровых досок (брусков).

Многие владельцы дачных участков предпочитают строить дом своими силами. Завершающий этап строительства здания — возведение крыши. Обладая определенными навыками, вы можете снизить трудозатраты сотрудников и сделать это самостоятельно. Многие не знают, как сделать крышу — в таких случаях лучше воспользоваться помощью мастеров.

Типы крыш

В первую очередь нужно определиться с типом кровли, подготовить необходимые инструменты и материалы. Возведение крыши — один из важных этапов строительства дома.

Чтобы сделать крышу, вам нужно будет правильно выбрать ее тип . Самыми простыми конструкциями, которые можно сделать самостоятельно, являются двускатные крыши с прямыми каркасами.

Перекрытие крыши одним скатом сэкономит материал. Если сделать такой каркас крыши своими руками, то сложность работы будет меньше, а скорость монтажа наоборот — выше. Но у этого метода есть ряд недостатков. Первый не самый привлекательный: нет возможности обустроить чердак или чердак. В этом случае места под крышей слишком мало.

Очень часто двускатная крыша частного дома монтируется своими руками. Он прост в изготовлении и позволяет получить больше места. По сравнению с четырьмя спусками он менее сложен и весит. Также в этом случае требуется меньше материала. Крыша дома существенно отличается от других видов. В этом случае нужно сделать треугольные фронтоны на торцах постройки.

Перед тем, как построить крышу своими руками из четырех балок, необходимо серьезно подготовиться. В этой конструкции больше элементов по сравнению с предыдущими крышами. К тому же в мансарде нельзя делать полноценные окна , ведь конструкция лишена фронтонов. Монтаж кровли своими руками в этом случае предполагает установку мансардных окон и мансардных окон. Они предназначены для освещения и эвакуации.

Отличным вариантом станет комбинированная конструкция. Он может сочетать симптомы всех этих типов. Еще один вариант мансарды — соорудить крышу с ломаными скатами. В этом случае нижняя часть крыши имеет больший уклон, чем верхняя. Такая сборка позволяет поднять потолок в комнате и сделать дом уютнее.

Материалы для выполнения работы

Современная строительная индустрия предлагает огромное количество традиционных и инновационных кровельных материалов. Чтобы разобраться во всем их разнообразии, нужно подробно рассмотреть основные типы параметров. Однако для начала нужно понять, какие принципы используются при выборе тех или иных кровельных материалов. Выбор материала зависит от многих факторов:

 

Современный рынок полон различных кровельных материалов. Они должны быть не только достаточно сильными. Обязательным условием является способность противостоять различным негативным атмосферным факторам.

Строительство крыши частного дома требует подготовки инструментов и материалов.

В частности, вам понадобятся:

Методология строительства

Рассмотрим, как сделать крышу. Для определения конфигурации и размеров кровли необходимо учитывать снеговые и ветровые нагрузки в существующих климатических условиях   — чем меньше угол, тем лучше конструкция выдерживает нагрузки. Но небольшой угол (40 градусов и меньше) не позволяет полноценно использовать чердачное пространство.

Форма и конструкция кровли проектируются в соответствии с планом проекта: ключевые опоры кровельной системы должны совпадать с линиями и точками несущих конструкций нижнего этажа. Таким образом, необходимо учитывать ширину дома, наличие в центре продольной несущей стены. Если чердак не планируется использовать как полезное место для проживания, можно построить надежную крышу с помощью многослойных стропил. В этом случае стропила крепятся к направляющей, которая поддерживает колонны, опирающиеся на внутреннюю несущую стену.

Если принято решение, что двускатная крыша будет монтироваться своими руками, следует внимательно ознакомиться с пошаговой инструкцией. Функциональные параметры кровли также зависят от правильного утепления, характеристик и качества монтажа финишного покрытия.

Устройство мауэрлата отдельно стоящее

Прежде чем надёжно возвести крышу дома, нужно позаботиться о креплении мауэрлата — деревянной отделки дома, служащей границей от камня к деревянной части.

Заблокируйте его следующими способами:

  1. Бухта укрепляет пояс по периметру и фиксирует в нем шпильки. Шаг стойки должен составлять от 1 до 1,5 метра.
  2. Затем закрепите шпильки в последних рядах кладки в домашних условиях.

Раскрой и установка стропил

Стропила — самая сложная часть работы. Важно не только смонтировать ножки стропил, но и правильно их подрезать. В случае перекоса вся крыша будет «ходить», что плохо для дома.

Теперь нужно отрезать верхний край доски, чтобы стропильная система из двух параллельных ног могла соединиться режущими кромками без пустот и зазоров. Для этого поднимите доску вверх, прислоните к мауэрлату и поднимите на нужный угол. По центру, внахлест на стропильный пол, нужно провести линию. Это будет линия разреза доски. То есть в верхней части стропила получаем наклонный надрез. Все стропила, вырезанные по выкройке, надежно собираются в верхней части с помощью скоб, стяжек и болтов.

Устройство двускатной крыши

Фронтон является продолжением стены, ограниченной скатами крыши. Если есть двускатная крыша, то фронтоны дома имеют треугольную форму. При установке конструкции сначала устанавливаются первые детали, которые впоследствии служат каркасом для фронтонов. Необходимо строго проверять вертикальность конструкции и следить, чтобы они были одинаковой высоты. В верхней части фронтонов пристроен горный хребет, на который позже монтируются остальные стропильные конструкции.

Обычно фронтоны зашивают после кровли, но это можно сделать и на более раннем этапе. Монтаж досок 50 х 100 или 50 х 150 мм осуществляется в вертикальном или горизонтальном направлении. Фронтон, который можно построить своими руками, часто снабжен окнами. Необходимо обеспечить утепление фронтонов.

Монтаж каркаса и кровельного пирога

В продолжение темы стоит отметить, что следующим этапом будет установка каркаса и строительного торта кровли. Как только система будет готова, необходимо уложить каркас, который станет основой для других материалов пирога — пара- и гидроизоляции, а также других изоляционных и кровельных материалов.

Кровля может быть установлена ​​из необрезной доски 100х50 мм. В этом случае шаг досок зависит от финального кровельного материала. Чем тяжелее, тем меньше должен быть шаг стойки. Обычно это 30 см.

Важно:   Под каркас желательно сложить пароизоляционный слой. Он защитит утеплитель от испарения из дома. Вверху барьера уже установлены доски.

Теперь перпендикулярно дереву нужно по ступеням уложить брус, равный ширине плит или рулонов изоляционного материала. Между ними аккуратно в имеющиеся пазы ставится утеплитель.

Сверху все покрывают слоем гидроизоляции и закрепляют другим перпендикулярным каркасом (в данном случае горизонтальным). И уже на него устанавливается последний рубероид.

В самом конце монтажа кровли в доме необходимо установить водосточную систему. Он изготовлен из обрезных пластиковых труб, их покупают заранее. Теперь осталось зашить крышу выбранным материалом.

Кровельное покрытие своими руками

Лента набивается на стропильную систему, шаг которой рассчитывается исходя из характеристик кровельного материала — его размеров и жесткости, способа монтажа. Если требуется использование гибких материалов (черепица, рулонный битум), необходимо сделать плоский каркас.

Работы по укладке черепицы выполняются в следующем порядке:

Перекрытие необходимо усиливать на каждой волне . При покрытии кровли металлочерепицей особое внимание следует уделить надежности крепления листов и точности их соединения.

При установке кровли все нужно делать максимально аккуратно, иначе теплопотери будут очень значительными. Обычно двускатную крышу сразу выполняют с учетом использования различных материалов. Это позволяет построить крышу с минимальными экономическими затратами. Кроме того, такой подход ускоряет и упрощает монтаж систем теплоизоляции и пароизоляции. Возведение двускатной крыши рекомендуется проводить поэтапно с помощниками. Соблюдение технологии работы позволяет построить надежную, прочную конструкцию.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector